La plupart des destinations d’observation des baleines vous vendent une fenêtre de migration : venez le bon mois ou ne voyez rien. Los Gigantes vend quelque chose de plus rare : des résidents. Globicéphales tropicaux et grands dauphins vivent toute l’année dans le bras de mer entre Tenerife et La Gomera, l’une des rares populations résidentes de globicéphales connues au monde. Les eaux qu’ils occupent, la Franja Marina Teno-Rasca, ont été certifiées en janvier 2021 premier Whale Heritage Site d’Europe par la World Cetacean Alliance (certaines brochures parlent d’un label UNESCO ; ce n’en est pas un). Et les bateaux partent du port, en bas de la colline. Les détails ci-dessous sont ceux publiés en juillet 2026.
Qui vit au large
Combien de globicéphales habitent le bras de mer ? Cela dépend de qui vous interrogez : les opérateurs parlent généralement de quelques centaines, tandis que l’estimation scientifique la plus rigoureuse, une étude par photo-identification du sud-ouest de Tenerife, situe le chiffre quelque part entre 600 et 1 200 animaux environ. Dans tous les cas, des groupes familiaux de ces chasseurs luisants à la tête ronde se reposent en surface le jour, entre deux descentes nocturnes profondes en quête de calmars ; c’est exactement ce qui les rend si faciles à observer. Les grands dauphins patrouillent les mêmes eaux. L’hiver ajoute de la variété : les cachalots passent au-dessus des fosses profondes de décembre à avril environ, le rorqual de Bryde est la baleine à fanons la plus souvent vue, et rorquals communs, dauphins tachetés, voire une orque de passage apparaissent en bonus, observés de temps à autre mais jamais promis.
Choisir son bateau
La flotte du port couvre tous les goûts, et les prix ci-dessous sont les tarifs publiés par les opérateurs en juillet 2026. Le Flipper Uno, le « bateau pirate » en bois, est le chouchou des familles : la sortie de deux heures coûte 33 € par adulte et 23 € par enfant, boissons comprises, la version de trois heures 40 €/25 € avec paella à bord et une pause baignade dans la baie de Masca. Le Nashira Uno, un catamaran à moteur doté de deux coques vitrées pour l’observation sous-marine, part à 11:00 (trois heures, 40 €/25 € avec repas via les agences de réservation) et à 14:00 (deux heures) ; les coques vitrées plaisent à coup sûr aux enfants. À l’autre bout du spectre, le Picarus Sailing Club exploite un catamaran à voile limité à neuf passagers, avec cuisine préparée à bord et moteur coupé dès que le vent s’y prête : ce qui se rapproche le plus d’une dérive silencieuse parmi les groupes de cétacés ; tarifs sur demande. Les sorties se réservent en ligne, aux kiosques du port pour les départs du jour même, ou via les plateformes habituelles. En juillet, en août et autour de Noël, réservez un jour ou deux à l’avance.
À quoi s’attendre sur l’eau
Parce que les baleines sont résidentes, les opérateurs annoncent des taux d’observation supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent, et la plupart des jours tiennent la promesse. Mais ce sont des animaux sauvages dans un grand océan : des sorties bredouilles arrivent, et une compagnie qui promet une garantie écrite vend de la chance météo. Le matin est en général le meilleur pari, avec une mer plus calme, une lumière plus douce et moins de vent, tandis que l’après-midi se creuse à mesure que la brise forcit. L’hiver apporte la plus grande variété d’espèces et la plus forte probabilité de sortie annulée, à parts à peu près égales. Si vous êtes sujet au mal de mer, prenez le comprimé avant d’embarquer plutôt qu’après la première houle, choisissez le bateau le plus grand et le plus stable, évitez le petit-déjeuner copieux et gardez les yeux sur l’horizon.
Les règles qui les gardent sauvages
La loi espagnole (décret royal 1727/2007) trace une zone de protection mobile autour de chaque baleine et de chaque dauphin : les bateaux ne peuvent pas s’approcher délibérément à moins de 60 mètres, doivent passer au point mort si les animaux s’approchent d’eux-mêmes, ne peuvent rester avec un groupe qu’une demi-heure environ au maximum, et ne doivent jamais nourrir, toucher, poursuivre les animaux ni nager avec eux ; des touristes ont été verbalisés pour cela pas plus tard qu’à l’automne 2025, lors d’une campagne de contrôle très médiatisée. Votre meilleur levier en tant que visiteur : choisir un bateau qui arbore le pavillon jaune Barco Azul (« bateau bleu »), la marque d’autorisation du gouvernement des Canaries pour l’observation des cétacés ; tous les opérateurs cités plus haut le portent. Les habitués de Los Gigantes sont aussi assez petits pour éviter les problèmes d’encombrement des méga-catamarans plus au sud. Si vous trouvez un jour un animal échoué ou blessé, appelez le 112.
Notes pratiques
- Emportez crème solaire et chapeau (la réverbération sur l’eau double la dose), une couche coupe-vent même en été, maillot et serviette si votre sortie prévoit une baignade, et un appareil photo avec une dragonne.
- Les enfants s’en sortent bien sur les catamarans ; les bébés voyagent gratuitement sur la plupart des bateaux. Si vous êtes enceinte ou à mobilité réduite, interrogez l’opérateur avant de réserver, car les règles varient selon le bateau et l’état de la mer.
- Se garer près du port est la partie la plus difficile de la sortie, alors arrivez en avance : voyez nos conseils de stationnement dans le guide d’accès, et comptez une demi-heure.
- Avec des jumelles et de la patience, les souffles des globicéphales se voient parfois depuis la côte elle-même par temps calme. Le bateau reste mieux.
Photo: Cayambe, CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons