Sous l’eau, Tenerife est le même volcan que vous contemplez depuis une semaine : arches de lave, colonnes de basalte et plaines de sable noir, patrouillées par des raies et enveloppées de bleu atlantique. Toute la côte au large de Los Gigantes se trouve dans la Franja Marina Teno-Rasca, une bande protégée Natura 2000 d’environ 69 500 hectares, devenue en 2021 le premier Whale Heritage Site d’Europe. L’eau reste entre 18 et 24 °C toute l’année, si bien qu’il n’y a pas de basse saison, juste une combinaison d’hiver et une combinaison d’été. Ce qui suit couvre les sites, les opérateurs, le matériel et les règles, à jour de juillet 2026.
Plonger sous les falaises
Il n’y a pas de plongée du bord à Los Gigantes même ; tout part en bateau rapide depuis la marina, et la plupart des sites se trouvent entre trois et quinze minutes, juste sous les parois de 500 mètres. La pièce maîtresse locale est Atlantis (16–30 m, pour plongeurs expérimentés) : des colonnes de basalte hexagonales comme une Chaussée des Géants engloutie, avec une grotte en profondeur où un banc de grondeurs africains se tient dans l’obscurité. Barranco Seco Arch (5–18 m) convient à tous les niveaux : une arche volcanique habillée d’éponges rouges et jaunes, avec des pastenagues si habituées aux plongeurs qu’elles posent presque. Octopus Cove (2–15 m) est l’option abritée, avec un banc résident de barracudas et, en hiver, des anges de mer sur le sable ; Rolf’s Cave cache des raies endormies et des langoustes canariennes ; et Lolita est une petite épave de bateau de pêche entre 10 et 22 m. Les profondeurs indiquées sont celles publiées par le centre qui exploite les sites : prenez-les comme un ordre de grandeur.
Un mot sur Isla Cangrejo, l’îlot de lave près de la marina, car le nom déroute les visiteurs. Ce n’est pas un site de plongée. La piscine naturelle à son pied est un lieu de baignade soumis à des fermetures et à des alertes de houle, et depuis la tragédie de décembre 2025, traitez-y toute barrière ou tout drapeau rouge comme un interdit absolu.
Ce que vous verrez vraiment
Les raies sont la signature de la côte ouest : pastenagues communes et pastenagues rondes sur le sable, raies aigles et raies papillons qui passent au large, avec de temps en temps une raie torpille qui imite de son mieux une dalle de pavage. Les poissons-trompettes sont partout, les murènes guettent depuis une fissure sur deux, et les barracudas forment des bancs au-dessus des tombants. Le trophée de l’hiver, c’est l’ange de mer, un requin aplati en danger critique d’extinction dont le dernier bastion mondial est l’archipel canarien. De novembre à avril environ, ils se reposent sur le sable à des profondeurs accessibles ; restez à deux ou trois mètres, soignez votre flottabilité et ne touchez jamais : l’espèce est strictement protégée. Les tortues vertes vivent autour des baies d’herbiers près de Las Galletas et de Palm-Mar plutôt qu’ici ; la fameuse « baie aux tortues » d’El Puertito, plus haut sur la côte à Adeje, a perdu l’essentiel de ses tortues résidentes il y a des années, à force de surfréquentation et de nourrissage illégal : ne réservez pas une plongée sur cette promesse. Dauphins et globicéphales sont un spectacle qui se vit en bateau ; les croiser en scaphandre relève de la chance, pas de la planification.
Les classiques du bord autour de l’île
Le reste de l’île a ses propres classiques. Sur la côte est, l’épave de Tabaiba « El Peñón » est l’ancien remorqueur de port Cepsa Segundo, coulé comme récif artificiel en 2006, avec le pont vers 15–18 m et le fond vers 28–32 m. C’est la meilleure épave facile de l’île ; une certification avancée est le minimum raisonnable. Radazul est la baie classique de formation et de plongée de nuit, avec des escaliers pavés qui descendent dans une marina abritée, et elle se plonge presque tous les jours de l’année.
Abades est une baie douce au-dessus d’herbiers marins, dans un autre site Natura 2000, avec des récifs dès 3 m et une nurserie hivernale documentée d’anges de mer. À Montaña Amarilla, sur la Costa del Silencio, un cône de tuf jaune se prolonge sous l’eau en paysage lunaire d’arches et de passages entre 5 et 18 m ; gare à la lave coupante à la mise à l’eau. Las Eras aligne tunnels et petites grottes vers 12 m, puis un tombant pour les expérimentés, avec des anges de mer sur le sable en saison. Et Palm-Mar, accessible en bateau depuis les ports du sud, associe un mur couvert d’éponges sous la Montaña de Guaza à la profonde Cueva de las Morenas, une grotte pleine de murènes dont l’entrée se situe vers 27–33 m : plongeurs avancés uniquement, et pas de pénétration.
Avec qui plonger
Les notes et les prix ci-dessous sont ceux publiés en juillet 2026 : vérifiez avant de réserver. À Los Gigantes même, le Los Gigantes Diving Centre, dans la galerie de la marina, opère depuis 1990 ; c’est à la fois un centre PADI cinq étoiles et la seule école BSAC du secteur. Comptez 85 € pour un baptême et 108–130 € pour une sortie bateau de deux plongées selon l’équipement. Ses avis se partagent : 4,2 sur TripAdvisor pour environ 190 avis, un 3,7 plus modeste sur Google pour environ 107. À quelques pas, dans le Poblado Marinero, Diving Angel, tenu par des Français, est l’option SSI et délivre aussi les certifications FFESSM/CMAS, ce qui parlera aux plongeurs formés en France ; un annuaire lui prête une note Google de 5,0 pour plus de 900 avis (un chiffre que nous n’avons pas pu confirmer de façon indépendante), et le baptême y coûte 90 €. À Playa San Juan, à vingt minutes au sud, PAMA Diving, tenu par des Allemands, est un centre PADI cinq étoiles qui travaille la même bande protégée.
Plus au sud, Diving Atlantis, à Los Cristianos, porte la réputation la mieux documentée de l’île (4,8 pour plus de 2 100 avis vérifiés sur son agrégateur, 4,9 sur Google pour environ 2 500), avec deux plongées bateau à 90 € et des formations Open Water à partir de 400 € environ. Ocean Trek (Costa Adeje) est celui qui, de façon vérifiable, dessert Abades, Montaña Amarilla et Palm-Mar ; Aqua-Marina (Las Américas) détient depuis 1999 le statut PADI cinq étoiles de formation d’instructeurs ; et Dive Tenerife, à Las Galletas, affiche un 5,0 sur TripAdvisor pour environ 200 avis. Jamais plongé ? Les baptêmes se font partout dans l’île pour 67–90 € tout compris, et une formation Open Water revient à 396–500 € sur trois à quatre jours. Les enfants peuvent commencer à huit ans : la loi espagnole les limite à 6 m jusqu’à neuf ans, puis relève le plafond par paliers jusqu’aux limites adultes à seize ans.
Matériel : louer, acheter, réparer
Chaque centre loue l’équipement complet, si bien que vous pouvez arriver avec un maillot de bain et un carnet de plongée pour tout bagage. Le commerce de détail est plus maigre que la scène locale ne le laisse penser : les zones de villégiature n’ont aucune boutique de plongée dédiée, et les achats se font plus loin. Box-Fish, à Costa del Silencio, est le plus grand magasin spécialisé de l’île (Cressi, Scubapro, Aqualung et distributeur de Tecline pour les Canaries ; noté 4,7 pour 130 avis sur ProvenExpert), Aquarius, à El Fraile, est un point de service agréé Scubapro, et Scubanana, à la marina de Radazul, est spécialisé Aqualung et Apeks. Pour la réépreuve hydrostatique des blocs, la réponse est un trajet vers le nord, à La Laguna : aucune station d’épreuve n’a pu être vérifiée dans le sud.
Ce que la loi espagnole exige
La plongée de loisir en Espagne est régie par le Real Decreto 550/2020, et plusieurs de ses règles surprennent les visiteurs :
- L’assurance est obligatoire : chaque plongeur doit disposer d’une couverture accident et responsabilité civile incluant la plongée. Les centres la vérifient et vendent au comptoir des polices à la journée ou à la semaine ; l’adhésion DAN fait l’affaire. Les blogs qui affirment le contraire ont tort.
- Le questionnaire médical d’auto-déclaration est la règle par défaut. Aucun certificat de médecin n’est exigé, sauf si vous signalez un antécédent ; dans ce cas, un certificat médical renouvelé chaque année est requis avant de plonger.
- Le plafond de la plongée loisir est de 40 m, à l’air comme au nitrox, sans décompression planifiée, quoi que dise votre carte de certification.
- La plongée en solo est effectivement interdite. La loi définit l’unité minimale de plongée comme un binôme dans l’eau, et les certifications solo des agences ne priment pas sur elle.
- Chaque binôme doit emporter une bouée de signalisation et un instrument de coupe : une précaution de bon sens, de toute façon, dans un port sillonné par les bateaux d’observation des cétacés.
- La chasse sous-marine exige sa propre licence canarienne et n’est légale qu’en apnée ; combiner une arbalète et un scaphandre est interdit.
Si quelque chose tourne mal
Appelez d’abord le 112 (les opérateurs parlent anglais), puis la ligne d’urgence plongée de DAN Europe (+39 06 4211 5685) pour un avis spécialisé. Le caisson hyperbare de l’archipel pour les accidents de plongée se trouve à l’Hospital Universitario de Canarias, à La Laguna, à environ une heure dix de Los Gigantes par la route ; les cas graves voyagent en ambulance du 112 ou en hélicoptère plutôt qu’en voiture particulière. Contrairement à ce qu’affirment certains guides, aucun hôpital de la côte sud ne disposait d’un caisson pour urgences de plongée en juillet 2026 ; le petit caisson récemment installé dans une clinique privée d’Adeje sert au traitement des plaies, pas de la maladie de décompression. Respectez les délais avant de reprendre l’avion : DAN recommande au moins 12 h après une plongée isolée et 18 h après plusieurs jours de plongée, et la montée au Teide, à 3 555 mètres, en voiture ou en téléphérique, mérite la même prudence qu’un vol. Les blessures ordinaires sont plus modestes : la vive enfouie dans le sable des mises à l’eau et la rascasse sur la roche infligent toutes deux une piqûre douloureuse, et leurs venins se dégradent dans l’eau chaude — immergez le membre à 42–45 °C et voyez un sauveteur ou une pharmacie, le 112 restant pour tout ce qui dépasse la douleur.
Eau, saisons, combinaisons
Comptez 18–20 °C de décembre à mars et 22–24 °C en été, avec un pic vers octobre ; la visibilité se situe le plus souvent entre 20 et 30 m. La combinaison 5 mm est le standard toute l’année, un 7 mm ou un gilet à cagoule est bienvenu en plein hiver, et un 3 mm ne passe qu’en fin d’été. Le sud-ouest est le flanc abrité de l’île, et c’est pourquoi Los Gigantes plonge toute l’année pendant que la côte nord encaisse la houle. L’eau ne passera jamais pour tropicale, mais pour le décor volcanique, les anges de mer en hiver et les raies à portée de bras, peu d’endroits en Europe font mieux. Et tout commence à trois minutes de la marina.
Photo: Diego Delso, delso.photo, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons