L’île derrière laquelle vous regardez le soleil se coucher chaque soir est plus proche qu’elle n’en a l’air. Depuis Los Gigantes, comptez trente-cinq minutes le long de la côte jusqu’au port de Los Cristianos, puis cinquante minutes de ferry à travers le bras de mer jusqu’à San Sebastián de La Gomera. La traversée passe en plein dans les eaux du premier Whale Heritage Site d’Europe : prenez place sur le pont et guettez les globicéphales en chemin. Voici le mode d’emploi de la journée, horaires et prix vérifiés en juillet 2026 ; les deux changent avec la saison, reconfirmez donc pour votre date.
Les ferries
Deux compagnies, Fred. Olsen Express et Naviera Armas, assurent à elles deux jusqu’à huit traversées rapides par jour. En semaine, le schéma praticable est un départ à 09:15–09:30 et un retour par les dernières traversées de 17:00–17:30, ce qui vous laisse six heures et demie à sept heures à terre ; le dimanche allonge la journée, avec des derniers retours vers 20:00–20:30. L’aller-retour piéton coûte environ 85–90 € ; embarquer une voiture ajoute très grossièrement 50–150 € par trajet selon la date et la demande. Réservez à l’avance en été et arrivez en avance : les files d’embarquement peuvent être lentes. Une anecdote pour la traversée : le Benchijigua Express de Fred. Olsen était, à sa livraison, le plus grand ferry trimaran jamais construit, et le dessin de coque des navires de guerre américains de la classe Independence en descend. Vous faites la navette sur de l’architecture navale.
Voiture, car ou à pied
Pour voir la forêt, il vous faut des roues. L’option la plus simple est de louer sur La Gomera : CICAR a des agences au port de San Sebastián, mais la flotte affiche réellement complet en haute saison, alors réservez la voiture en même temps que le ferry. Faire traverser votre voiture de location de Tenerife n’est possible qu’avec la bonne compagnie : CICAR l’autorise avec préavis ; avec les autres, partez du principe que non, sauf confirmation écrite. L’alternative zéro effort est l’excursion organisée d’une journée depuis Tenerife (autour de 100–115 € avec ferry, car, guide, déjeuner et démonstration de sifflement), mais les prises en charge se concentrent sur les stations du sud : vérifiez si Los Gigantes est desservi, ou conduisez vous-même jusqu’au port. Et si vous préférez ne rien planifier du tout, San Sebastián à elle seule remplit une demi-journée tranquille à pied.
Une journée, une boucle : n’essayez pas de tout voir
Les distances de La Gomera trompent : les routes serpentent dans les ravins et 25 km peuvent prendre cinquante minutes, donc une seule journée permet une boucle, bien faite. La version classique grimpe la GM-2 jusqu’au point de vue de la Degollada de Peraza, marque une pause sous le monolithe du Roque de Agando, puis entre dans le parc national de Garajonay, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986, qui préserve la plus belle laurisylve subsistante au monde, vestige vert des forêts subtropicales qui couvraient le sud de l’Europe il y a des millions d’années. Marchez le court sentier du sommet jusqu’à l’Alto de Garajonay (1 487 m, point culminant de l’île) ou la boucle facile de la Laguna Grande, où un restaurant attend sous les arbres, puis redescendez en lacets pour le bateau du soir. La boucle de rechange part vers le nord : la vieille ville d’Agulo, la passerelle de verre du Mirador de Abrante, suspendue 200 mètres au-dessus du village, et le centre d’accueil de Juego de Bolas. Valle Gran Rey, la fameuse vallée de l’ouest, est ce qu’il faut garder pour un autre voyage : elle se trouve à l’autre bout de l’île et engloutit la journée entière en route.
L’île qui siffle
Le silbo gomero, la langue sifflée de l’île, transforme des phrases espagnoles entières en sifflements qui portent à des kilomètres à travers les ravins ; l’UNESCO l’a inscrit au patrimoine culturel immatériel en 2009, et chaque enfant de l’île l’apprend à l’école depuis 1999, un sauvetage que peu de langues menacées connaissent. Les endroits fiables pour l’entendre sont le Mirador de Abrante et le Restaurante Las Rosas près d’Agulo, où des siffleurs font la démonstration pendant le déjeuner. Les deux établissements travaillent beaucoup avec les groupes : les visiteurs indépendants ont intérêt à téléphoner avant, ou à demander les horaires en arrivant.
San Sebastián à pied
La petite capitale porte son histoire avec légèreté. Ce fut la dernière escale de Christophe Colomb : sa flotte a appareillé d’ici le 6 septembre 1492 vers l’inconnu, et la ville se présente depuis comme l’Isla Colombina. La Torre del Conde (années 1450) est la plus ancienne fortification conservée des Canaries ; la Casa de Colón, où le navigateur aurait logé, abrite une petite exposition ; et le puits de l’ancienne douane porte une plaque assurée selon laquelle « avec cette eau fut baptisée l’Amérique », de la tradition plus que de la preuve d’archives, et c’est très bien ainsi. Terminez à la Playa de la Cueva, la plage de la ville près du port, avec le Teide qui remplit l’horizon de l’autre côté de l’eau. La vue justifie à elle seule le billet.
Goûtez, puis emportez
Deux saveurs appartiennent en propre à l’île. L’almogrote est une pâte corsée à tartiner, à base de fromage de chèvre affiné, de poivron et d’ail : commandez-le sur du pain grillé dans n’importe quel bar, puis achetez des pots artisanaux au marché de San Sebastián avant le bateau du soir. Le miel de palma n’est pas du miel mais de la sève de palmier réduite en un sirop sombre et fumé ; versez-en sur un fromage ou un dessert et vous voudrez une bouteille pour la maison. Les deux voyagent bien en bagage cabine pour retraverser le bras de mer.
Notes pratiques
Emportez une couche chaude, parce que les sommets baignent dans le nuage des alizés, et cette brume fraîche est précisément ce qui arrose la laurisylve ; côtes ensoleillées et hauteurs dans le brouillard le même jour, c’est la norme. Faites le plein à San Sebastián avant de monter, car les stations sont rares à l’intérieur et la plupart ferment le dimanche, et téléchargez des cartes hors ligne plutôt que de compter sur le réseau dans les barrancos.
Une dernière note d’horaire. Rater le dernier ferry signifie une nuit sur l’île, agréable mais imprévue. Prévoyez une heure de marge ; le retour au port prend toujours plus longtemps que ne le dit la carte.
Photo: Bybbisch94, Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons