Die Insel, hinter der Sie jeden Abend die Sonne untergehen sehen, ist näher, als sie aussieht. Von Los Gigantes sind es fünfunddreißig Minuten die Küste hinunter zum Hafen von Los Cristianos, dann fünfzig Minuten mit der Fähre über den Kanal nach San Sebastián de La Gomera. Die Überfahrt führt mitten durch die Gewässer der ersten Whale Heritage Site Europas; sichern Sie sich also einen Platz an Deck und halten Sie unterwegs nach Grindwalen Ausschau. Es folgt das Drehbuch für den Tagesausflug, mit Fahrplänen und Preisen, geprüft im Juli 2026. Beides ändert sich mit der Saison, bestätigen Sie es also für Ihr Datum noch einmal.
Die Fähren
Zwei Reedereien, Fred. Olsen Express und Naviera Armas, bieten zusammen bis zu acht Schnellüberfahrten pro Tag an. An Wochentagen lautet das praktikable Muster: hin um 09:15–09:30 und zurück mit den letzten Abfahrten um 17:00–17:30, was Ihnen sechseinhalb bis sieben Stunden an Land verschafft; Sonntage strecken den Tag, mit letzten Rückfahrten gegen 20:00–20:30. Hin und zurück als Fußpassagier kostet etwa €85–90; ein Auto mitzunehmen kostet sehr grob €50–150 pro Strecke zusätzlich, je nach Datum und Nachfrage. Buchen Sie im Sommer im Voraus und kommen Sie früh, denn die Schlangen beim Einschiffen können zäh sein. Ein Stück Trivia für die Überfahrt: Fred. Olsens Benchijigua Express war bei ihrer Ablieferung die größte je gebaute Trimaran-Fähre, und das Rumpfdesign der Kriegsschiffe der Independence-Klasse der US Navy stammt von ihr ab. Sie pendeln auf Marinearchitektur.
Auto, Bus oder zu Fuß
Um den Wald zu sehen, brauchen Sie ein Fahrzeug. Die unkomplizierte Option ist das Mieten auf La Gomera. CICAR hat Büros am Hafen von San Sebastián, doch die Flotte ist in der Hochsaison wirklich schnell vergriffen; reservieren Sie also, wenn Sie die Fähre buchen. Den Teneriffa-Mietwagen mit hinüberzunehmen ist nur bei der richtigen Firma möglich: CICAR erlaubt es nach vorheriger Anmeldung; bei anderen Anbietern gehen Sie von einem Nein aus, sofern Sie keine schriftliche Bestätigung besitzen. Die Null-Aufwand-Alternative ist eine organisierte Tagestour ab Teneriffa (rund €100–115 inklusive Fähre, Bus, Guide, Mittagessen und einer Pfeif-Vorführung), wobei sich die Abholpunkte auf die südlichen Urlaubsorte konzentrieren; prüfen Sie also, ob Los Gigantes bedient wird, oder fahren Sie selbst zum Hafen. Und wer gar nichts planen möchte, füllt mit San Sebastián allein einen entspannten halben Tag zu Fuß.
Versuchen Sie nicht, alles zu sehen
La Gomeras Entfernungen täuschen: Die Straßen winden sich durch Schluchten, und 25 km können fünfzig Minuten dauern; ein einzelner Tag trägt also genau eine Runde, dafür gut gemacht. Die klassische Route führt die GM-2 hinauf zum Aussichtspunkt Degollada de Peraza, mit einer Pause unterhalb des Felsmonolithen Roque de Agando, dann in den Nationalpark Garajonay, seit 1986 UNESCO-Welterbe und Bewahrer des schönsten erhaltenen Lorbeer-Nebelwaldes (Laurisilva) der Erde, eines grünen Relikts der subtropischen Wälder, die vor Millionen Jahren Südeuropa bedeckten. Gehen Sie den kurzen Gipfelweg zum Alto de Garajonay (1.487 m, der höchste Punkt der Insel) oder die leichte Runde an der Laguna Grande, wo es auch ein Restaurant zwischen den Bäumen gibt, und schlängeln Sie sich dann rechtzeitig zum Abendschiff wieder hinunter. Die Alternativrunde führt stattdessen nach Norden — die Altstadt von Agulo, der gläserne Skywalk am Mirador de Abrante, der 200 Meter über dem Ort hängt, und das Besucherzentrum Juego de Bolas. Valle Gran Rey, das berühmte Tal im Westen, heben Sie sich besser für einen anderen Besuch auf: Es liegt am entgegengesetzten Ende der Insel und frisst den ganzen Tag an Fahrzeit.
Die pfeifende Insel
Silbo Gomero, die Pfeifsprache der Insel, verwandelt ganze spanische Sätze in Pfiffe, die kilometerweit über die Schluchten tragen. Die UNESCO nahm sie 2009 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes auf, und seit 1999 lernt jedes gomerische Kind sie in der Schule, eine Rettung, die nur wenigen bedrohten Sprachen zuteilwird. Die verlässlichen Orte, sie zu hören, sind der Mirador de Abrante und das Restaurante Las Rosas bei Agulo, wo Pfeifer beim Mittagessen vorführen; beide sind stark auf Reisegruppen ausgerichtet, Individualbesucher sollten also vorab anrufen oder bei der Ankunft nach den Zeiten fragen.
San Sebastián zu Fuß
Die kleine Hauptstadt trägt ihre Geschichte mit Leichtigkeit. Dies war der letzte Anlaufhafen von Christoph Kolumbus: Seine Flotte segelte von hier am 6. September 1492 ins Unbekannte, und die Stadt nennt sich seither Isla Colombina. Der Torre del Conde (1450er-Jahre) ist die älteste erhaltene Befestigung der Kanaren; die Casa de Colón, in der der Seefahrer gewohnt haben soll, beherbergt eine kleine Ausstellung; und der Brunnen im alten Zollhaus trägt die selbstbewusste Tafel, mit diesem Wasser sei „Amerika getauft“ worden — Überlieferung, keine gerichtsfeste Dokumentation, und gerade dadurch umso schöner. Runden Sie den Tag an der Playa de la Cueva ab, dem Stadtstrand am Hafen, mit dem Teide, der jenseits des Wassers den Horizont füllt; allein der Blick rechtfertigt das Ticket.
Erst kosten, dann einpacken
Zwei Spezialitäten gehören der Insel ganz allein. Almogrote ist eine kräftige, streichfähige Paste aus gereiftem Ziegenkäse, Paprika und Knoblauch. Bestellen Sie sie überall auf geröstetem Brot, und kaufen Sie dann vor dem Abendschiff handwerklich hergestellte Gläser auf dem Markt von San Sebastián. Miel de palma ist gar kein Honig, sondern zu einem dunklen, rauchigen Sirup eingekochter Palmensaft; träufeln Sie ihn über Käse oder Desserts, und Sie werden eine Flasche für zu Hause wollen. Beides übersteht die Rückfahrt über den Kanal problemlos im Handgepäck.
Praktische Hinweise
Zum Schluss die Kleinigkeiten, die den Tag retten. Packen Sie eine Schicht ein, denn die Gipfel liegen in der Passatwolke, und genau dieser kühle Nebel bewässert den Lorbeerwald; sonnige Küste und neblige Höhen am selben Tag sind völlig normal. Tanken Sie in San Sebastián, bevor Sie hinauffahren, weil Tankstellen im Inselinneren rar sind und die meisten sonntags schließen. Laden Sie Offline-Karten herunter, statt sich in den Barrancos auf Handyempfang zu verlassen. Und die letzte Fähre zu verpassen bedeutet eine Nacht auf der Insel, angenehm, aber ungeplant: Bauen Sie eine Stunde Puffer ein, denn die Rückfahrt zum Hafen dauert immer länger, als die Karte behauptet.
Foto: Bybbisch94, Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons