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Personne ne prévoit d’avoir besoin de cette page — c’est exactement pour cela qu’elle existe. Les informations ci-dessous ont été vérifiées sur des sources officielles en juillet 2026 ; les numéros de téléphone et les tours de garde changent, alors les liens officiels sont donnés partout où ils comptent. Rien ici ne remplace un avis médical.

En cas d’urgence : le 112

Un seul numéro couvre le médical, la police, les pompiers et le sauvetage en mer, gratuit depuis n’importe quel téléphone, 24 heures sur 24. Le centre 112 des Canaries répond en espagnol, anglais, allemand, français et italien, avec des interprètes pour des dizaines d’autres langues. Appelez-le pour une douleur thoracique, des signes d’AVC, une difficulté respiratoire, une hémorragie importante ou une perte de connaissance, donnez d’abord votre position (rue et urbanisation ; la localité est Puerto de Santiago, la commune Santiago del Teide) et restez en ligne. En mer, le 112 fonctionne aussi ; la ligne directe de Salvamento Marítimo est le 900 202 202, et les bateaux utilisent le canal 16 de la VHF.

Où sont vraiment les hôpitaux

• Urgences 24 h/24 les plus proches (privées) : Hospital Quirónsalud Costa Adeje, à San Eugenio (environ 25 à 30 minutes), avec accueil sans rendez-vous, adultes et enfants. Hospiten Sur, à Playa de las Américas (environ 30 à 35 minutes), est le service d’urgences privé historique de la côte touristique, multilingue et habitué à traiter directement avec les assureurs voyage.
• Urgences publiques les plus proches : Hospital del Sur à El Mojón, Arona (environ 35 à 40 minutes), un service d’urgences complet, 24 h/24, adultes et enfants, qui traite quelque soixante mille urgences par an. Les grands hôpitaux de référence de l’île (La Candelaria, HUC) sont à plus d’une heure ; pour les cas les plus graves, c’est l’ambulance qui décide de la destination.
• Hors horaires, à proximité : le point d’urgences public de nuit le plus proche de Los Gigantes se trouve à Alcalá (du soir jusqu’au matin), avec des soins urgents de jour au centre de santé de Guía de Isora. Dans le doute, appelez le 112 plutôt que de rouler vers une porte fermée.

La CEAM : ce qu’elle couvre vraiment

La Carte Européenne d’Assurance-Maladie (CEAM) vous donne droit aux soins publics médicalement nécessaires aux mêmes conditions que les résidents espagnols. Elle est gratuite : commandez-la depuis votre compte ameli, rubrique « Mes démarches », environ vingt jours avant le départ, et prévoyez une carte par personne, enfants compris. Sur place, elle ne vaut que dans le système public : le cabinet médical local (il existe un petit consultorio sur la Calle El Herrador à Puerto de Santiago ; c’est un cabinet de consultation, pas un service d’urgences) et les hôpitaux publics comme le Hospital del Sur, où vous n’avez rien à avancer. Présentez la carte avec une pièce d’identité.

Le point qui compte le plus sur cette côte : beaucoup de cliniques « urgencias » ouvertes sans rendez-vous près des stations sont privées, et la CEAM n’y sert à rien ; attendez-vous à y payer d’avance. Elle ne couvre pas non plus les soins dentaires, les soins programmés ni le rapatriement sanitaire, raison pour laquelle une assurance voyage reste nécessaire, même au sein de l’UE ; avant d’en souscrire une, vérifiez les garanties de votre carte bancaire, qui inclut souvent une assistance à l’étranger. Côté médicaments : avec une ordonnance du système public, vous payez 50 % du prix en pharmacie (10 % pour les pensionnés européens). Et si vous avez dû régler des soins publics de votre poche, la demande de remboursement se fait au retour, via le formulaire S3125 « Soins reçus à l’étranger » ou depuis le compte ameli.

Pharmacies : le premier réflexe pour les petits soucis

Les pharmaciens espagnols traitent les petits maux avec une vraie autorité, et bien des médicaments soumis à ordonnance ailleurs se vendent ici au comptoir (les antibiotiques, officiellement, non). Sur place : il y a une pharmacie sur la Calle Flor de Pascua, à Los Gigantes même, une autre sur l’Avenida V Centenario à Puerto de Santiago, avec de longues heures d’ouverture en semaine, et la plus utile à retenir à Playa de la Arena, ouverte absolument tous les jours, dimanche compris. Les pharmacies ferment la nuit, mais vous n’êtes jamais démuni : elles se relaient pour rester ouvertes, si bien qu’entre Santiago del Teide et Guía de Isora, une pharmacie est toujours de garde, et laquelle change de jour en jour. Chaque vitrine affiche l’adresse de garde du soir, et le tableau complet est sur coftenerife.es.

Vous voyagez avec un traitement régulier ? Emportez plus que nécessaire, gardez les médicaments dans leur emballage d’origine et ayez une copie de l’ordonnance ou une lettre de votre médecin. Si vous veniez à en manquer, une ordonnance française est déjà une ordonnance européenne : la pharmacie peut l’accepter telle quelle si elle porte les mentions transfrontalières (dénomination commune internationale, coordonnées du prescripteur), mais en pratique, la plupart des visiteurs passent d’abord par une courte consultation locale pour obtenir une ordonnance espagnole, soit dans une clinique privée (environ 50 à 100 €, anglais parlé, juillet 2026), soit, avec la CEAM, comme patient de passage au centre de santé public de Puerto de Santiago. Une exception ferme : les médicaments contrôlés, comme les opioïdes, les somnifères, les benzodiazépines et les traitements du TDAH, sont très difficiles à faire représcrire ici — emportez la totalité de votre traitement et une lettre de votre médecin pour ceux-là.

Les petits tracas, vite réglés

• Coups de soleil : ombre, douches fraîches, après-soleil et beaucoup d’eau ; la côte ouest est le coin le plus chaud de l’île, et les enfants brûlent même sous les nuages.
• Méduses : sortez de l’eau, rincez à l’eau de mer (jamais à l’eau douce), sans frotter ; ensuite le poste de secours ou la pharmacie, le 112 en cas de gêne respiratoire.
• Oursins, le classique des entrées rocheuses : pince à épiler pour les épines visibles, bain d’eau chaude contre la douleur, désinfection, et un médecin si des épines restent en profondeur.
• Dentaire : des cliniques dentaires multilingues à Los Gigantes et Puerto de Santiago annoncent des créneaux d’urgence ; téléphonez avant.

Photo: Ronny Siegel, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Là où la lave a rencontré l’Atlantique, elle a laissé des bassins d’eau de mer claire dans la roche noire : les charcos, renouvelés à chaque marée. S’y baigner par un matin calme est la plus belle chose gratuite que fasse cette île. Les mêmes bassins, par houle, sont les endroits les plus dangereux de la côte, et ce n’est pas une figure de style ici. Ce guide tient les deux vérités à la fois.

Décembre 2025, à notre porte

Le Charco de Isla Cangrejo est au pied des falaises, à quelques minutes à pied de la marina de Los Gigantes : un escalier commode, un mur qui protège, un beau bassin. Le 7 décembre 2025, pendant une alerte côtière, alors que le bassin était interdit par du ruban, des barrières et des panneaux en trois langues, une vague est passée par-dessus le mur et a emporté une vingtaine de personnes à la mer. Quatre sont mortes ; une n’a jamais été retrouvée. Les barrières étaient en place depuis des jours. Cet article existe pour qu’aucun de nos hôtes ne passe jamais sous l’une d’elles : quand un charco est fermé, il est fermé parce que l’océan a déjà décidé. La réouverture éventuelle d’Isla Cangrejo est une décision locale : renseignez-vous sur place, et respectez ce qu’on vous répond.

Les bassins à connaître

Le plus proche est le Charco de La Jaquita, à Alcalá (~15 min), le charco le plus confortable de la côte ouest, récemment réaménagé et accessible à pied par la promenade. La vedette est El Caletón, à Garachico (~40–45 min) : tout un ensemble de bassins dans la lave de 1706, gratuit, en plein centre, avec des surveillants de baignade en saison estivale et des fermetures que les habitants respectent réellement. Le Charco Los Chochos, à Los Silos (~50 min), est sauvage et très beau, au bout d’une courte marche côtière depuis le parking, sans aucun équipement : apportez tout et vérifiez la marée.

Plus loin sur la côte nord, le Charco del Viento, à La Guancha (~55 min), est un bassin profond derrière deux bras de lave, avec un escalier refait et une roche glissante ; à réserver aux jours calmes. Le Charco de La Laja, à San Juan de la Rambla (~1 h), est le bassin le plus photographié du nord, et le plus instructif : en janvier 2025, la police a dû le boucler physiquement parce que des visiteurs continuaient d’ignorer les panneaux d’avertissement par forte mer. Bajamar et Punta del Hidalgo (~1 h 20) sont l’option sûre — des bassins semi-aménagés, Pavillon bleu (2026), surveillants de baignade et accès facile, le bon choix avec des enfants ou un jour de houle.

Les chiffres, sans détour

L’association canarienne de prévention des noyades a recensé 69 morts par noyade dans l’archipel en 2025, Tenerife étant l’île la plus touchée. Piscines naturelles et côte rocheuse ont représenté, ensemble, plus de quarante pour cent des accidents. Le chiffre qui compte le plus : près de la moitié des victimes étaient dans l’eau pendant qu’une alerte côtière officielle était en vigueur. Le geste le plus efficace pour votre sécurité ici est gratuit : respectez les fermetures.

Les règles locales

• Baignez-vous à marée basse ou à mi-marée, les jours calmes ; d’octobre à mars arrive la grande houle du nord.
• Observez l’eau pendant dix bonnes minutes avant d’entrer : les vagues arrivent par trains, et l’accalmie entre deux séries est le piège.
• Ne tournez jamais le dos à l’océan ; portez des chaussures d’eau (algues, oursins) ; ne sautez pas la tête la première, la profondeur change avec la marée.
• Si quelqu’un est emporté : lancez quelque chose qui flotte et appelez le 112 ; ne sautez pas à sa suite, la noyade du sauveteur est un scénario récurrent. Si c’est vous : nagez à l’écart de l’endroit où les vagues frappent la roche, laissez le courant vous porter vers le large jusqu’à ce qu’il faiblisse, faites des signes et attendez.
• Remportez vos déchets, oubliez le shampoing : ces bassins respirent avec la haute mer.

Le nord de Tenerife est là où l’île garde son architecture : quatre siècles de fortune marchande écrits dans le bois sombre des balcons et la chaux des façades. Apprenez quatre mots, et chaque vieille ville s’ouvre. Les tarifs et horaires ci-dessous sont ceux publiés en juillet 2026 ; les petits sites canariens changent au fil des saisons, alors vérifiez avant de prendre la route.

Comment lire un bâtiment canarien

Commencez par les balcons de pino tea : des galeries couvertes et sculptées en pino tea, le bois de cœur du pin des Canaries, saturé de résine, si dense qu’il traverse les siècles sans broncher. Les plus belles rues pour les voir sont la Calle San Francisco à La Orotava, la Plaza de la Pila à Icod et la Calle San Agustín à La Laguna. Derrière eux se cache le deuxième mot, le patio : des façades austères ouvrent sur des cours à galeries pleines de plantes, et vous pouvez entrer dans la Casa Salazar à La Laguna (gratuit) ou la Casa Lercaro à La Orotava (gratuit aussi ; elle abrite désormais des boutiques et un restaurant) pour voir le procédé.

Le troisième est le plafond mudéjar, un art des caissons géométriques hérité de l’artisanat mauresque : levez les yeux dans l’église San Marcos d’Icod et dans l’escalier du couvent de Garachico. Le quatrième est partout dès qu’on l’a remarqué — chaux et basalte, l’enduit blanc encadré de chaînages de pierre volcanique presque noire, le contraste qui signe chaque vieille rue du nord.

La Laguna : le damier de l’UNESCO

Ville du patrimoine mondial depuis 1999, La Laguna a un plan en damier, sans remparts, qui servit de modèle aux villes coloniales espagnoles des Amériques. Le seul intérieur payant qui en vaille la peine est la Casa Lercaro, siège du musée d’histoire de l’île (5 €, gratuit le vendredi et le samedi après-midi à partir de seize heures, la meilleure astuce de cet article). La cathédrale (7 € avec audioguide, fermée aux visites le dimanche) revendique la plus grande collection d’icônes byzantines d’Espagne, et la tour de la Concepción, emblème de la ville, se gravit pour quelques pièces du mardi au samedi. Un avertissement : la célèbre façade du Palacio de Nava n’est exactement que cela, une façade. Le palais est vide depuis des décennies, dans l’attente d’une restauration ; admirez-le depuis la place et n’en attendez rien de plus.

La Orotava, Garachico, Icod

La Orotava étage ses demeures à flanc de colline : la Casa de los Balcones (environ 6 € ; vingt minutes qui récompensent les amateurs d’architecture, une boutique d’artisanat pour les autres), la plus belle église baroque de l’archipel (visites du mardi au vendredi, en fin de matinée seulement) et un moulin à gofio du XVIIe siècle qui moud toujours sur la Calle Colegio. Garachico est la ville qu’un volcan a figée : port le plus riche de Tenerife jusqu’à ce que l’éruption de 1706 comble sa rade, elle s’est rebâtie lentement, en pierre, puis s’est simplement arrêtée — voilà pourquoi sa place, son couvent (escalier mudéjar à l’intérieur) et le Castillo de San Miguel de 1577 (2 €) ont survécu si complets. Icod garde le trésor que personne n’attend : dans l’église San Marcos, une croix de filigrane d’argent de 2,4 mètres et 47 kilos, faite à La Havane dans les années 1660, réputée la plus belle pièce du genre au monde.

Organiser la journée

Depuis Los Gigantes, le duo naturel, c’est Garachico plus Icod par le col d’Erjos (environ quarante minutes jusqu’à la première) ; La Orotava est à une heure et se combine avec Los Realejos, dont l’église Santiago Apóstol fut fondée le jour même où s’acheva la conquête de Tenerife, en 1496 : la première paroisse de l’île. La Laguna mérite sa journée à elle. Allez-y du mardi au vendredi : le dimanche ferme la cathédrale, le lundi la tour, et l’église de La Orotava garde des horaires de banquier.